Чернение зубов было традиционной практикой в таких странах, как Вьетнам и Япония, но вышло из моды, поскольку западные нормы красоты преобладали. (SCMP)
Когда в конце 2024 года в сети появились первые живые выступления вьетнамско-американской певицы Сейлорр, они привлекли много внимания: не только своей гипнотической музыкой, но и характерными черными зубами. «Значит, я не единственный, кого отвлекает ее рот?» — гласил комментарий, набравший почти 2700 лайков под видео одного из ее выступлений.
На фоне моря ярко-белых виниров в Instagram, темная улыбка Сейлорр — это не просто модное заявление: публичная практика чернения зубов — это возвращение домой, культурное возвращение, которое она и другие художники азиатского происхождения, включая Молли Сантану и Кви Ясука, возрождают в последние годы.
Новый взгляд на многовековую практику
Зубы – это не новый холст для самовыражения. Мы привыкли видеть грили и драгоценные камни повсюду примерно с 1980-х годов — эта тенденция во многом обязана богатому влиянию хип-хоп культуры на моду и музыку.
Несмотря на то, что азиатские традиции украшения зубов менее известны во всем мире, они не менее глубоко укоренились в культурном отношении. Чернение зубов, в частности, практиковалось на протяжении веков и считалось обрядом посвящения, маркером красоты, зрелости и утонченности во всем регионе, особенно во Вьетнаме и Японии. В Японии аристократы окрашивали свои зубы железными опилками и уксусом в соответствии с практикой, называемой охагуро с 11 по 19 века. Во Вьетнаме nhuộm răng восходит к эпохе короля Хунг (2879-258 гг. до н.э.) и в нем использовались бетель, древесный уголь и пчелиный воск.
В обоих случаях навязывание западных стандартов красоты в колониальные времена почти стерло эту практику во всем регионе, объясняет доктор Аида Юэнь Вонг, профессор истории искусств в Университете Брандейса. «Во Вьетнаме французское колониальное правление породило новые стандарты красоты. И хотя Япония никогда не была колонизирована, власти запретили эту практику в соответствии с западными идеалами, движимые желанием не выглядеть нецивилизованными».
Избегаемое почти полного исчезновения, почернение зубов в основном сохранялось старейшинами — до тех пор, пока такие художники, как Сейлорр и японо-американские творческие личности Сукии Бэби и Молли Сантана, не вернули эту практику и не вдохновили новое поколение женщин.
Бьюти-тренд и политика идентичности
«Я американка вьетнамского происхождения, поэтому я знала о чернении зубов», — говорит начинающий модельер Моу Изабель Фунг. «Но когда я увидела, как Sailorr и Sukii Baby смешивают такую старую традиционную практику с современной модой, я поняла, что хочу сделать то же самое».
Эта практика нашла отклик у 20-летней девушки, которая искала способы утвердить свою идентичность как квир-американка вьетнамского происхождения в моде. Выросшая в Техасе, она была в тени западных идеалов красоты и терпела изоляцию и расизм в школе моды – она была одной из двух азиатских студенток, над ней издевались за ее кожу и черты лица, а против нее применяли расистские оскорбления. «Было страшно быть цветным человеком в Америке», — говорит она. «Вернуть чернение зубов — это мой способ дать отпор: если Запад хочет традиционных ценностей, я покажу им свои».
«Западные идеалы красоты остаются глубоко укоренившимися», — говорит доктор Вонг. «Темные украшения зубов до сих пор вызывают сильную реакцию, поскольку как азиатские, так и западные нормы отдают предпочтение белым зубам. Возрождение этих практик – это форма сопротивления и способ вернуть культурную память и идентичность».
Для Моу не случайно эта тенденция начала получать признание в 2024 году, после переизбрания Трампа на пост президента. Несмотря на то, что это часть более широкого контркультурного сопротивления, она также видит в этом способ для азиатских женщин вернуть себе власть перед лицом фетишизации.
Борьба с фетишизацией
Доктор Вонг отмечает, что эти акты восстановления особенно эффективны для женщин. «Они создают пространство для принятия альтернативных форм красоты, которые бросают вызов узко определенным стандартам».
Азиатские женщины долгое время были загнаны в угол узкими идеалами красоты, добавляет Моу, что делает возрождение этих традиций одновременно освобождающим и расширяющим возможности. Неоднозначная реакция в социальных сетях только подчеркивает, насколько глубоко эти нормы сохраняются. «Некоторые люди судят о практике исключительно по тому, привлекательна ли она для них», — говорит она. «Но дело не в этом — мы празднуем то, что было посрамлено на протяжении веков. Мы здесь не для того, чтобы смотреть друг на друга».
Этот образ мышления разделяет Сейлорр, которая написала в подписи в Instagram: «Использование традиционных практик для принятия моей современной женственности напоминает мне о том, что нужно продолжать выходить за рамки нормы».
Это чувство освобождения выкристаллизовалось для Моу на подиуме, когда ее пригласили надеть черные зубы на показ ее подруги Камиллы Рене в Колледже искусств и дизайна Колумбуса. «Это заставило меня почувствовать, что меня не только принимают, но и ценят за то, что я есть сама», — говорит она.
Теперь Моу надеется передать это чувство дальше. Она исследует новые способы донести свое послание — от шелкотрафаретных принтов на основе ее макияжа до будущих модных коллекций. Как бы то ни было, она планирует продолжать принимать свое наследие – на своих условиях.
Саломе Груар
(в пересказе)
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. "Canadian News Service" CNS. Non-Profit site.
Сообщество журналистов. © Валерий РУБИН
